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O prato do dia: o guia Michelin dá estrela ao restaurante errado

O prato do dia: o guia Michelin dá estrela ao restaurante errado

Guia Michelin dá estrela ao restaurante errado

o Café Bouche à Oreille em Bourges, França, de repente foi invadido por repórteres e gourmets na semana passada, após o Guia Michelin acidentalmente deu uma estrela, de acordo com o telégrafo. A estrela Michelin deveria ir a um restaurante muito mais chique, também chamado Bouche à Oreille, em Boutervilliers, perto de Paris. “De repente, perdemos o equilíbrio”, disse a proprietária Véronique Jacquet ao The Telegraph. “Os repórteres estavam chegando e então meu filho me ligou de Paris, onde ele mora. Ele quase morreu de rir. ” O erro ocorreu apenas no site do Guia Michelin, e não na edição impressa, mas foi o suficiente para causar confusão.

Papa diz a todos para parar de enviar mensagens de texto durante as refeições

Os telefones celulares são uma parte essencial da vida de muitas pessoas, mas o Papa quer que os jovens coloque-os de lado durante o jantar. De acordo com o local, na sexta Papa Francisco estava se dirigindo a um jovem público em uma universidade em Roma, quando ele disse a eles que falar ao telefone durante jantar ia arruinar a sociedade. "Quando estamos à mesa, quando falamos com outras pessoas em nossos telefones, é o início da guerra porque não há diálogo", disse ele. O papa também disse aos jovens reunidos que as crianças de hoje são muito casuais com seus maneiras e deve ter mais cuidado para ficar mais quieto, falar menos e ouvir mais as pessoas ao seu redor.

20 por cento dos americanos amam margaritas, de acordo com o estudo do Margarita Day

Dia Nacional da Margarita é 22 de fevereiro, e de acordo com uma pesquisa com 1.000 pessoas conduzida por NationalToday.com, uma em cinco Americanos é um autoproclamado amante de margarita. Apenas 10 por cento disseram que não são fãs do coquetel, e 7 por cento relataram que nunca experimentaram um Margarita. Quanto à forma como os americanos tomam suas margaritas, 14 por cento preferem congeladas em oposição a 8 por cento que gostam deles com gelo - com os 78 por cento restantes afirmando que amam tanto margaritas, eles não conseguem decidir o que é melhor.

Japão inventa café para torradas

Mova-se abacate e Nutella: Japão descobriu uma maneira de fazer com que as pessoas possam espalhe o café diretamente na torrada pela manhã. De acordo com Rocket News 24, A Megmilk Snow Brand Company do Japão é famosa por um leite frio café bebida que é um dos produtos mais populares da empresa há 55 anos. Agora, a empresa transformou a bebida de café em uma pasta semelhante à Nutella. É projetado para ser colocado brinde, pão, e pastéis, e até é relatado ser cafeinado.

Os clientes têm que pagar a mais para carregar seus telefones neste café frustrado

Você já foi culpado de comprar um pequeno café em um café e sentado por algumas horas para carregar seu telefone? Starbucks pode fornecer estações de carregamento sem fio grátis, mas um café em Viena é farto de clientes usando seu suco. o Terrassen Cafe está localizado dentro do Hundertwasserhaus, o famoso austríaco marco projetado pelo falecido artista Friedensreich Hundertwasser, e está cobrando 1 euro (cerca de US $ 1,07) para cada cliente que carrega um telefone por mais de 15 minutos. "Eu administro um café, não um cyber café", proprietária Galina Pokorny disse à Reuters. "Está ficando cada vez mais extremo. As pessoas vêm e acham que tudo é acessível e de graça ... Você nem abre os olhos de manhã de graça."


Michelin conquista a cidade, dando um gosto ruim

Mais oui, poucos nova-iorquinos viram o primeiro guia Michelin que classifica restaurantes da cidade: ele estará à venda amanhã por US $ 16,95. Mas já, na placa de petri consanguínea que é Gotham & # x27s foodie mélange, o novo guia é uma causa célebre.

& quotO mundo dos restaurantes está alvoroçado. As pessoas não podem esperar para colocar as mãos no livro ”, disse Malcolm M. Knapp, cuja consultoria de restaurantes leva seu nome. & quotMas eles não & # x27t necessariamente concordam com o livro. Que outra reação você esperaria dos nova-iorquinos? & Quot

O novo guia avalia 507 restaurantes, dos quais apenas 39 receberam a designação de uma, duas ou três estrelas.

Bien sûr, para alguns dos restaurantes, a rica capa vermelha da Michelin tem sido uma bandeira culinária hasteada para o proverbial touro. & quotSe esquecendo de nosso próprio lugar, basta olhar a lista de ótimos restaurantes que não & # x27t foram estrelados & quot, disse Tony May, o proprietário de San Domenico, um restaurante italiano no Central Park South que tem duas estrelas do The New York Times e foi classificado este ano entre os 10 melhores restaurantes da cidade pela revista New York. Ele está sendo listado no Michelin, mas não está estrelado.

"Essas seleções são um descrédito para o próprio guia Michelin, em todo o mundo", disse May, "já que, a longo prazo, as pessoas da Europa ficarão decepcionadas com as avaliações que foram dadas."

Mon Dieu, alguns até detectaram um sopro de arrogância francesa e uma humilhação da própria Nova York. & quotNão há dúvida para qualquer gourmand & # x27s de que esta é a cidade de restaurantes nº 1 do mundo, e isso é devido à nossa grande diversidade, & quot, disse Bob Lape, o crítico semanal de comida da Crain & # x27s New York Business and o crítico diário do WCBS-AM. & quotNo entanto, eles estão tentando nos diminuir. Na categoria de estrelas, não há chinês, nem mexicano, nem grego, nem espanhol, nem indiano, nem tailandês, nem vietnamita. & Quot

Ele acrescentou: & quotDe onde eles vêm? França, eu acho. & Quot

Jean-Luc Naret, o diretor do guia & # x27s, insistiu que & # x27 definitivamente há uma reação positiva até agora & quot e disse que & quot não estamos vindo aqui de uma forma arrogante, nós & # x27vemos vindo com humildade. Sentimos que a diversidade da experiência culinária de Nova York está muito bem representada. & Quot

“O guia não é imutável”, disse ele. & quotAs pessoas devem se lembrar disso. & quot Será revisado a cada ano.

Mas para Lape, uma análise superficial revelou que "é fortemente francês enviesado". Naret insistiu que "não estamos procurando a nacionalidade do chef, mas o que está no prato." & quot não são franceses. Eles evoluíram. & Quot

Certo, o guia encontrou apoio, principalmente entre os privilegiados, como Joseph Bastianich, dono do Babbo e do Spotted Pig, que conquistou estrelas solteiras. & quotEstamos & # x27 muito felizes por tê-los & quot, disse ele, & quot mas ninguém realmente entende os parâmetros. É difícil jogar quando você não conhece as regras. & Quot

Anthony Bourdain, consultor do chef em geral do restaurante Les Halles em Manhattan, disse que sua reação é & que a diplomacia é servida e a ordem é restaurada ao universo. & Quot

"Acho que a Michelin tentou muito encontrar um meio-termo confortável e a justiça foi feita", acrescentou. "Ducasse não fica constrangido", disse ele sobre Alain Ducasse, que recebeu três estrelas, "e Thomas Keller recebeu suas merecidas três. O melhor de tudo é que Eric Ripert recebe a coroa tripla ”, disse ele sobre as três estrelas Michelin ao chef do Le Bernardin, que também recebeu as melhores avaliações do guia Zagat e do The New York Times.

Oui, mas o restaurante do Sr. Bourdain e # x27s ficou sem estrela. "Não tínhamos expectativa de estar na Michelin", disse ele. & quotSomos um restaurante francês genérico. & quot

O Sr. Knapp, o consultor de restaurante, ofereceu uma sopa de validação para aqueles que não conseguem entender por que alguns elogios de uma empresa francesa de pneus com um mascote pneumático podem assumir tal importância. Para os moradores da cidade e turistas domésticos, disse ele, o guia Michelin terá "pouco efeito sobre os negócios".

"No primeiro ano de vida de um restaurante, o The New York Times tem um impacto maior do que qualquer outro guia, incluindo o Zagat", disse ele. & quotMas com o tempo, o Zagat é poderoso. & quot

Dada a fonte de suas avaliações - jantares & # x27 recomendações - & quotZagat representa a democracia, enquanto a Michelin representa a exclusividade & quot, acrescentou.

Para o Sr. Lape, & quot dar estrelas é uma das partes mais onerosas do nosso negócio, mas os leitores certamente sabem como compensar. & Quot

& quotPor exemplo & quot, disse ele, & quot se o público pensa que & # x27é generoso, eles podem deduzir algo, ao considerar sua avaliação. & quot

As próprias classificações, entretanto, são inevitáveis. "Olha, alguém vai dar uma nota para você, assim como as ondas vão quebrar na praia", disse Bourdain.

Para os caçadores de restaurantes mais apaixonados, entretanto, as estrelas podem não ter significado. "Os gourmets da primeira noite gostam de chegar primeiro, para a abertura suave, e as estrelas são prematuras nesse ponto", disse Joanna Pruess, autora de um livro de receitas e consultora, que é a esposa de Lape. & quotDepois? As estrelas não significam muito para mim - porque muitas vezes eu não concordo. & Quot


Michelin conquista a cidade, dando um gosto ruim

Mais oui, poucos nova-iorquinos viram o primeiro guia Michelin que classifica restaurantes da cidade: ele estará à venda amanhã por US $ 16,95. Mas já, na placa de petri consanguínea que é Gotham & # x27s foodie mélange, o novo guia é uma causa célebre.

& quotO mundo dos restaurantes está alvoroçado. As pessoas não podem esperar para colocar as mãos no livro, ”disse Malcolm M. Knapp, cuja firma de consultoria de restaurantes leva seu nome. & quotMas eles não & # x27t necessariamente concordam com o livro. Que outra reação você esperaria dos nova-iorquinos? & Quot

O novo guia avalia 507 restaurantes, dos quais apenas 39 receberam a designação de uma, duas ou três estrelas.

Bien sûr, para alguns dos restaurantes, a rica capa vermelha da Michelin tem sido uma bandeira culinária hasteada para o proverbial touro. & quotSe esquecendo de nosso próprio lugar, basta olhar a lista de ótimos restaurantes que não & # x27t foram estrelados & quot, disse Tony May, o proprietário do San Domenico, um restaurante italiano no Central Park South que tem duas estrelas do The New York Times e foi classificado este ano entre os 10 melhores restaurantes da cidade pela revista New York. Ele está sendo listado no Michelin, mas não estrelado.

"Essas seleções são um descrédito para o próprio guia Michelin, em todo o mundo", disse May, "já que, a longo prazo, as pessoas da Europa ficarão decepcionadas com as avaliações que foram dadas."

Mon Dieu, alguns até detectaram um sopro de arrogância francesa e uma humilhação da própria Nova York. & quotNão há dúvida para qualquer gourmand & # x27s de que esta é a cidade de restaurantes nº 1 do mundo, e isso é devido à nossa grande diversidade, & quot, disse Bob Lape, o crítico semanal de comida da Crain & # x27s New York Business and o crítico diário do WCBS-AM. & quotNo entanto, eles estão tentando nos diminuir. Na categoria de estrelas, não há chinês, nem mexicano, nem grego, nem espanhol, nem indiano, nem tailandês, nem vietnamita. & Quot

Ele acrescentou: & quotDe onde eles vêm? França, eu acho. & Quot

Jean-Luc Naret, o diretor do guia & # x27s, insistiu que & # x27 definitivamente há uma reação positiva até agora & quot e disse que & quot não estamos vindo aqui de uma forma arrogante, nós & # x27vemos vindo com humildade. Sentimos que a diversidade da experiência culinária de Nova York está muito bem representada. & Quot

“O guia não é imutável”, disse ele. & quotAs pessoas devem se lembrar disso. & quot Será revisado a cada ano.

Mas para o Sr. Lape, uma análise superficial revelou que "é fortemente francês enviesado." O Sr. Naret insistiu que "não estamos procurando a nacionalidade do chef, mas o que está no prato." & quot não são franceses. Eles evoluíram. & Quot

Certo, o guia encontrou apoio, principalmente entre os privilegiados, como Joseph Bastianich, dono do Babbo e do Spotted Pig, que conquistou estrelas solteiras. & quotEstamos & # x27 muito felizes por tê-los & quot, disse ele, & quot mas ninguém realmente entende os parâmetros. É difícil jogar quando você não conhece as regras. & Quot

Anthony Bourdain, consultor do chef em geral do restaurante Les Halles em Manhattan, disse que sua reação é & que a diplomacia é servida e a ordem é restaurada ao universo. & Quot

"Acho que a Michelin tentou muito encontrar um meio-termo confortável e a justiça foi feita", acrescentou. "Ducasse não fica constrangido", disse ele sobre Alain Ducasse, que recebeu três estrelas, "e Thomas Keller recebeu suas merecidas três. O melhor de tudo é que Eric Ripert recebe a coroa tripla ”, disse ele sobre as três estrelas Michelin ao chef do Le Bernardin, que também recebeu as melhores avaliações do guia Zagat e do The New York Times.

Oui, mas o restaurante do Sr. Bourdain e # x27s ficou sem estrela. "Não tínhamos expectativa de estar na Michelin", disse ele. & quotSomos um restaurante francês genérico. & quot

O Sr. Knapp, o consultor de restaurante, ofereceu uma sopa de validação para aqueles que não conseguem entender por que alguns elogios de uma empresa francesa de pneus com um mascote pneumático podem assumir tal importância. Para os moradores da cidade e turistas domésticos, disse ele, o guia Michelin terá "pouco efeito sobre os negócios".

"No primeiro ano de vida de um restaurante, o The New York Times tem um impacto maior do que qualquer outro guia, incluindo o Zagat", disse ele. & quotMas com o tempo, o Zagat é poderoso. & quot

Dada a fonte de suas avaliações - jantares & # x27 recomendações - & quotZagat representa a democracia, enquanto a Michelin representa a exclusividade & quot, acrescentou.

Para o Sr. Lape, & quot dar estrelas é uma das partes mais onerosas do nosso negócio, mas os leitores certamente sabem como compensar. & Quot

& quotPor exemplo & quot, disse ele, & quot se o público pensa que & # x27é generoso, eles podem deduzir algo, ao considerar sua avaliação. & quot

As próprias classificações, entretanto, são inevitáveis. "Olha, alguém vai dar uma nota para você, assim como as ondas vão quebrar na praia", disse Bourdain.

Para os caçadores de restaurantes mais apaixonados, entretanto, as estrelas podem não significar nada. "Os gourmets da primeira noite gostam de chegar primeiro, para a abertura suave, e as estrelas são prematuras nesse ponto", disse Joanna Pruess, autora de um livro de receitas e consultora, que é a esposa de Lape. & quotDepois? As estrelas não significam muito para mim - porque muitas vezes eu não concordo. & Quot


Michelin conquista a cidade, dando um gosto ruim

Mais oui, poucos nova-iorquinos viram o primeiro guia Michelin que classifica restaurantes da cidade: ele estará à venda amanhã por US $ 16,95. Mas já, na placa de petri consanguínea que é Gotham & # x27s foodie mélange, o novo guia é uma causa célebre.

& quotO mundo dos restaurantes está alvoroçado. As pessoas não podem esperar para colocar as mãos no livro ”, disse Malcolm M. Knapp, cuja consultoria de restaurantes leva seu nome. & quotMas eles não & # x27t necessariamente concordam com o livro. Que outra reação você esperaria dos nova-iorquinos? & Quot

O novo guia avalia 507 restaurantes, dos quais apenas 39 receberam a designação de uma, duas ou três estrelas.

Bien sûr, para alguns dos restaurantes, a rica capa vermelha da Michelin tem sido uma bandeira culinária hasteada para o proverbial touro. & quotSe esquecendo de nosso próprio lugar, basta olhar a lista de ótimos restaurantes que não & # x27t foram estrelados & quot, disse Tony May, o proprietário do San Domenico, um restaurante italiano no Central Park South que tem duas estrelas do The New York Times e foi classificado este ano entre os 10 melhores restaurantes da cidade pela revista New York. Ele está sendo listado no Michelin, mas não estrelado.

"Essas seleções são um descrédito para o próprio guia Michelin, em todo o mundo", disse May, "já que, a longo prazo, as pessoas da Europa ficarão decepcionadas com as avaliações que foram dadas."

Mon Dieu, alguns até detectaram um sopro de arrogância francesa e uma humilhação da própria Nova York. & quotNão há dúvida para qualquer gourmand & # x27s de que esta é a cidade de restaurantes nº 1 do mundo, e isso é devido à nossa grande diversidade, & quot, disse Bob Lape, o crítico semanal de comida da Crain & # x27s New York Business and o crítico diário do WCBS-AM. & quotNo entanto, eles estão tentando nos diminuir. Na categoria de estrelas, não há chinês, nem mexicano, nem grego, nem espanhol, nem indiano, nem tailandês, nem vietnamita. & Quot

Ele acrescentou: & quotDe onde eles vêm? França, eu acho. & Quot

Jean-Luc Naret, o diretor do guia & # x27s, insistiu que & # x27 definitivamente há uma reação positiva até agora & quot e disse que & quot não estamos vindo aqui de uma forma arrogante, nós & # x27vemos vindo com humildade. Sentimos que a diversidade da experiência culinária de Nova York está muito bem representada. & Quot

“O guia não é imutável”, disse ele. & quotAs pessoas devem se lembrar disso. & quot Será revisado a cada ano.

Mas para o Sr. Lape, uma análise superficial revelou que "é fortemente francês enviesado." O Sr. Naret insistiu que "não estamos procurando a nacionalidade do chef, mas o que está no prato." & quot não são franceses. Eles evoluíram. & Quot

Certo, o guia encontrou apoio, principalmente entre os privilegiados, como Joseph Bastianich, dono do Babbo e do Spotted Pig, que conquistou estrelas solteiras. & quotEstamos & # x27 muito felizes por tê-los & quot, disse ele, & quot mas ninguém realmente entende os parâmetros. É difícil jogar quando você não conhece as regras. & Quot

Anthony Bourdain, consultor do chef em geral do restaurante Les Halles em Manhattan, disse que sua reação é & que a diplomacia é servida e a ordem é restaurada ao universo. & Quot

"Acho que a Michelin tentou muito encontrar um meio-termo confortável e a justiça foi feita", acrescentou. "Ducasse não fica constrangido", disse ele sobre Alain Ducasse, que recebeu três estrelas, "e Thomas Keller recebeu suas merecidas três. O melhor de tudo é que Eric Ripert recebe a coroa tripla ”, disse ele sobre as três estrelas Michelin ao chef do Le Bernardin, que também recebeu as melhores avaliações do guia Zagat e do The New York Times.

Oui, mas o restaurante do Sr. Bourdain e # x27s ficou sem estrela. "Não tínhamos expectativa de estar na Michelin", disse ele. & quotSomos um restaurante francês genérico. & quot

O Sr. Knapp, o consultor de restaurante, ofereceu uma sopa de validação para aqueles que não conseguem entender por que alguns elogios de uma empresa francesa de pneus com um mascote pneumático podem assumir tal importância. Para os moradores da cidade e turistas domésticos, disse ele, o guia Michelin terá "pouco efeito sobre os negócios".

"No primeiro ano de vida de um restaurante, o The New York Times tem um impacto maior do que qualquer outro guia, incluindo o Zagat", disse ele. & quotMas com o tempo, o Zagat é poderoso. & quot

Dada a fonte de suas avaliações - jantares & # x27 recomendações - & quotZagat representa a democracia, enquanto a Michelin representa a exclusividade & quot, acrescentou.

Para o Sr. Lape, & quot dar estrelas é uma das partes mais onerosas do nosso negócio, mas os leitores certamente sabem como compensar. & Quot

& quotPor exemplo & quot, disse ele, & quot se o público pensa que & # x27é generoso, eles podem deduzir algo, ao considerar sua avaliação. & quot

As próprias classificações, entretanto, são inevitáveis. "Olha, alguém vai dar uma nota para você, assim como as ondas vão quebrar na praia", disse Bourdain.

Para os caçadores de restaurantes mais apaixonados, entretanto, as estrelas podem não significar nada. “Os gourmets da primeira noite gostam de chegar primeiro, para a abertura suave, e as estrelas são prematuras nesse ponto”, disse Joanna Pruess, autora de um livro de receitas e consultora, que é a esposa de Lape. & quotDepois? As estrelas não significam muito para mim - porque muitas vezes eu não concordo. & Quot


Michelin conquista a cidade, dando um gosto ruim

Mais oui, poucos nova-iorquinos viram o primeiro guia Michelin que classifica restaurantes da cidade: ele estará à venda amanhã por US $ 16,95. Mas já, na placa de petri consanguínea que é Gotham & # x27s foodie mélange, o novo guia é uma causa célebre.

& quotO mundo dos restaurantes está alvoroçado. As pessoas não podem esperar para colocar as mãos no livro ”, disse Malcolm M. Knapp, cuja consultoria de restaurantes leva seu nome. & quotMas eles não & # x27t necessariamente concordam com o livro. Que outra reação você esperaria dos nova-iorquinos? & Quot

O novo guia avalia 507 restaurantes, dos quais apenas 39 receberam a designação de uma, duas ou três estrelas.

Bien sûr, para alguns dos restaurantes, a rica capa vermelha da Michelin tem sido uma bandeira culinária hasteada para o proverbial touro. & quotSe esquecendo de nosso próprio lugar, basta olhar a lista de ótimos restaurantes que não & # x27t foram estrelados & quot, disse Tony May, o proprietário de San Domenico, um restaurante italiano no Central Park South que tem duas estrelas do The New York Times e foi classificado este ano entre os 10 melhores restaurantes da cidade pela revista New York. Ele está sendo listado no Michelin, mas não estrelado.

"Essas seleções são um descrédito para o próprio guia Michelin, em todo o mundo", disse May, "já que, a longo prazo, as pessoas da Europa ficarão decepcionadas com as avaliações que foram dadas."

Mon Dieu, alguns até detectaram um sopro de arrogância francesa e uma humilhação da própria Nova York. & quotNão há dúvida para qualquer gourmand & # x27s de que esta é a cidade de restaurantes nº 1 do mundo, e isso é devido à nossa grande diversidade, & quot, disse Bob Lape, o crítico semanal de comida da Crain & # x27s New York Business and o crítico diário do WCBS-AM. & quotNo entanto, eles estão tentando nos diminuir. Na categoria de estrelas, não há chinês, nem mexicano, nem grego, nem espanhol, nem indiano, nem tailandês, nem vietnamita. & Quot

Ele acrescentou: & quotDe onde eles vêm? França, eu acho. & Quot

Jean-Luc Naret, o diretor do guia & # x27s, insistiu que & # x27 definitivamente há uma reação positiva até agora & quot e disse que & quot não estamos vindo aqui de uma forma arrogante, nós & # x27vemos vindo com humildade. Sentimos que a diversidade da experiência culinária de Nova York está muito bem representada. & Quot

“O guia não é imutável”, disse ele. & quotAs pessoas devem se lembrar disso. & quot Será revisado a cada ano.

Mas para o Sr. Lape, uma análise superficial revelou que "é fortemente francês enviesado." O Sr. Naret insistiu que "não estamos procurando a nacionalidade do chef, mas o que está no prato." & quot não são franceses. Eles evoluíram. & Quot

Certo, o guia encontrou apoio, principalmente entre os privilegiados, como Joseph Bastianich, dono do Babbo e do Spotted Pig, que conquistou estrelas solteiras. & quotEstamos & # x27 muito felizes por tê-los & quot, disse ele, & quot mas ninguém realmente entende os parâmetros. É difícil jogar quando você não conhece as regras. & Quot

Anthony Bourdain, consultor do chef-at-large do restaurante Les Halles em Manhattan, disse que sua reação é "que a diplomacia é servida e a ordem é restaurada ao universo."

"Acho que a Michelin tentou muito encontrar um meio-termo confortável e a justiça foi feita", acrescentou. "Ducasse não fica constrangido", disse ele sobre Alain Ducasse, que recebeu três estrelas, "e Thomas Keller recebeu suas merecidas três. O melhor de tudo é que Eric Ripert recebe a coroa tripla ”, disse ele sobre as três estrelas Michelin ao chef do Le Bernardin, que também recebeu as melhores avaliações do guia Zagat e do The New York Times.

Oui, mas o restaurante do Sr. Bourdain e # x27s ficou sem estrela. "Não tínhamos expectativa de estar" na Michelin ", disse ele. & quotSomos um restaurante francês genérico. & quot

O Sr. Knapp, o consultor de restaurante, ofereceu uma sopa de validação para aqueles que não conseguem entender por que alguns elogios de uma empresa francesa de pneus com um mascote pneumático podem assumir tal importância. Para os moradores da cidade e turistas domésticos, disse ele, o guia Michelin terá "pouco efeito sobre os negócios".

"No primeiro ano de vida de um restaurante, o The New York Times tem um impacto maior do que qualquer outro guia, incluindo o Zagat", disse ele. & quotMas com o tempo, o Zagat é poderoso. & quot

Dada a fonte de suas avaliações - jantares & # recomendações x27 - & quotZagat representa a democracia, enquanto a Michelin representa a exclusividade & quot, acrescentou.

Para o Sr. Lape, & quot dar estrelas é uma das partes mais onerosas do nosso negócio, mas os leitores certamente sabem como compensar. & Quot

& quotPor exemplo & quot, disse ele, & quot se o público acha que & # x27é generoso, eles podem deduzir algo, ao considerar sua avaliação. & quot

As próprias classificações, entretanto, são inevitáveis. "Olha, alguém vai te dar uma nota, assim como as ondas vão quebrar na praia", disse Bourdain.

Para os caçadores de restaurantes mais apaixonados, entretanto, as estrelas podem não ter significado. “Os gourmets da primeira noite gostam de chegar primeiro, para a abertura suave, e as estrelas são prematuras nesse ponto”, disse Joanna Pruess, autora de um livro de receitas e consultora, que é a esposa de Lape. & quotDepois? As estrelas não significam muito para mim - porque muitas vezes eu não concordo. & Quot


Michelin conquista a cidade, dando um gosto ruim

Mais oui, poucos nova-iorquinos viram o primeiro guia Michelin que classifica restaurantes da cidade: ele estará à venda amanhã por US $ 16,95. Mas já, na placa de petri consanguínea que é Gotham & # x27s foodie mélange, o novo guia é uma causa célebre.

& quotO mundo dos restaurantes está alvoroçado. As pessoas não podem esperar para colocar as mãos no livro, ”disse Malcolm M. Knapp, cuja firma de consultoria de restaurantes leva seu nome. & quotMas eles não & # x27t necessariamente concordam com o livro. Que outra reação você esperaria dos nova-iorquinos? & Quot

O novo guia avalia 507 restaurantes, dos quais apenas 39 receberam a designação de uma, duas ou três estrelas.

Bien sûr, para alguns dos restaurantes, a rica capa vermelha da Michelin tem sido uma bandeira culinária hasteada para o proverbial touro. & quotSe esquecendo de nosso próprio lugar, basta olhar a lista de ótimos restaurantes que não & # x27t foram estrelados & quot, disse Tony May, o proprietário do San Domenico, um restaurante italiano no Central Park South que tem duas estrelas do The New York Times e foi classificado este ano entre os 10 melhores restaurantes da cidade pela revista New York. Ele está sendo listado no Michelin, mas não estrelado.

"Essas seleções são um descrédito para o próprio guia Michelin, em todo o mundo", disse May, "já que, a longo prazo, as pessoas da Europa ficarão decepcionadas com as avaliações que foram dadas."

Mon Dieu, alguns até detectaram um sopro de arrogância francesa e uma humilhação da própria Nova York. & quotNão há dúvida para qualquer gourmand & # x27s de que esta é a cidade de restaurantes número 1 do mundo, e isso é devido à nossa grande diversidade, & quot, disse Bob Lape, o crítico gastronômico semanal da Crain & # x27s New York Business e o crítico diário do WCBS-AM. & quotNo entanto, eles estão tentando nos diminuir. Na categoria de estrelas, não há chinês, nem mexicano, nem grego, nem espanhol, nem indiano, nem tailandês, nem vietnamita. & Quot

Ele acrescentou: & quotDe onde eles vêm? França, eu acho. & Quot

Jean-Luc Naret, o diretor do guia & # x27s, insistiu que & # x27 definitivamente há uma reação positiva até agora & quot e disse que & quot não estamos vindo aqui de uma forma arrogante, nós & # x27vemos vindo com humildade. Sentimos que a diversidade da experiência culinária de Nova York está muito bem representada. & Quot

“O guia não é imutável”, disse ele. & quotAs pessoas devem se lembrar disso. & quot Será revisado a cada ano.

Mas para Lape, uma análise superficial revelou que "é fortemente francês enviesado". Naret insistiu que "não estamos procurando a nacionalidade do chef, mas o que está no prato." & quot não são franceses. Eles evoluíram. & Quot

Certo, o guia encontrou apoio, principalmente entre os privilegiados, como Joseph Bastianich, dono do Babbo e do Spotted Pig, que conquistou estrelas solteiras. & quotEstamos & # x27 muito felizes por tê-los & quot, disse ele, & quot mas ninguém realmente entende os parâmetros. É difícil jogar quando você não conhece as regras. & Quot

Anthony Bourdain, consultor do chef em geral do restaurante Les Halles em Manhattan, disse que sua reação é & que a diplomacia é servida e a ordem é restaurada ao universo. & Quot

"Acho que a Michelin tentou muito encontrar um meio-termo confortável e a justiça foi feita", acrescentou. "Ducasse não fica constrangido", disse ele sobre Alain Ducasse, que recebeu três estrelas, "e Thomas Keller recebeu suas merecidas três. O melhor de tudo é que Eric Ripert recebe a coroa tripla ”, disse ele sobre as três estrelas Michelin ao chef do Le Bernardin, que também recebeu as melhores avaliações do guia Zagat e do The New York Times.

Oui, mas o restaurante do Sr. Bourdain e # x27s ficou sem estrela. "Não tínhamos expectativa de estar" na Michelin ", disse ele. & quotSomos um restaurante francês genérico. & quot

O Sr. Knapp, o consultor de restaurante, ofereceu uma sopa de validação para aqueles que não conseguem entender por que alguns elogios de uma empresa francesa de pneus com um mascote pneumático podem assumir tal importância. Para os moradores da cidade e turistas domésticos, disse ele, o guia Michelin terá "pouco efeito sobre os negócios".

"No primeiro ano de vida de um restaurante, o The New York Times tem um impacto maior do que qualquer outro guia, incluindo o Zagat", disse ele. & quotMas com o tempo, o Zagat é poderoso. & quot

Dada a fonte de suas avaliações - jantares & # recomendações x27 - & quotZagat representa a democracia, enquanto a Michelin representa a exclusividade & quot, acrescentou.

Para o Sr. Lape, & quot dar estrelas é uma das partes mais onerosas do nosso negócio, mas os leitores certamente sabem como compensar. & Quot

& quotPor exemplo & quot, disse ele, & quot se o público acha que & # x27é generoso, eles podem deduzir algo, ao considerar sua avaliação. & quot

As próprias classificações, entretanto, são inevitáveis. "Olha, alguém vai dar uma nota para você, assim como as ondas vão quebrar na praia", disse Bourdain.

Para os caçadores de restaurantes mais apaixonados, entretanto, as estrelas podem não significar nada. "Os gourmets da primeira noite gostam de chegar primeiro, para a abertura suave, e as estrelas são prematuras nesse ponto", disse Joanna Pruess, autora de um livro de receitas e consultora, que é a esposa de Lape. & quotDepois? As estrelas não significam muito para mim - porque muitas vezes eu não concordo. & Quot


Michelin conquista a cidade, dando um gosto ruim

Mais oui, poucos nova-iorquinos viram o primeiro guia Michelin que classifica restaurantes da cidade: ele estará à venda amanhã por US $ 16,95. Mas já, na placa de petri consanguínea que é Gotham & # x27s foodie mélange, o novo guia é uma causa célebre.

& quotO mundo dos restaurantes está alvoroçado. As pessoas não podem esperar para colocar as mãos no livro ”, disse Malcolm M. Knapp, cuja consultoria de restaurantes leva seu nome. & quotMas eles não & # x27t necessariamente concordam com o livro. Que outra reação você esperaria dos nova-iorquinos? & Quot

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


Michelin Takes On the City, Giving Some a Bad Taste

Mais oui, precious few New Yorkers have even seen the first Michelin guide that will rate city restaurants: it goes on sale tomorrow for $16.95. But already, in the inbred petri dish that is Gotham's foodie mélange, the new guide is a cause célèbre.

"The restaurant world is abuzz. People can't wait to get their hands on the book," said Malcolm M. Knapp, whose restaurant consulting firm bears his name. "But they won't necessarily agree with the book. What other reaction would you expect from New Yorkers?"

The new guide rates 507 restaurants, only 39 of which received the one-, two- or three-star designation.

Bien sûr, for some of the restaurants the rich red Michelin cover has been a culinary flag waved at the proverbial bull. "Forgetting our own place, just look at the list of great restaurants that haven't been starred," said Tony May, the owner of San Domenico, an Italian restaurant on Central Park South that has two stars from The New York Times and was rated this year among the top 10 restaurants in the city by New York magazine. It is being listed in Michelin, but not starred.

"These selections are a discredit to the Michelin guide itself, around the world," Mr. May said, "since in the long run people from Europe will be disappointed in the ratings that have been given."

Mon Dieu, some have even detected a whiff of French arrogance, and a put-down of New York itself. "There is no doubt in any sane gourmand's mind that this is the No. 1 restaurant city in the world, and that is because of our great diversity," said Bob Lape, the weekly food critic of Crain's New York Business and the daily critic of WCBS-AM. "Yet they are trying to diminish us. In the star category, there is no Chinese, no Mexican, no Greek, no Spanish, no Indian, no Thai, no Vietnamese."

He added: "Where are they coming from? France, I guess."

Jean-Luc Naret, the guide's director, insisted that "there is definitely a positive reaction so far," and said that "we are not coming here in an arrogant way, we're coming in with humility. We feel that the diversity of New York's culinary experience is very well represented."

"The guide is not set in stone," he said. "People should remember that." It will be revised every year.

But to Mr. Lape, a cursory analysis revealed that "it is strongly French skewed." Mr. Naret insisted that "we are not looking for the nationality of the chef, but at what is on the plate." He said the three-star restaurants "are not French. They have evolved."

Certainement, the guide has found support, especially among the favored, like Joseph Bastianich, an owner of Babbo and Spotted Pig, which won single stars. "We're very happy to have them," he said, "but no one really understands the parameters. It's hard to play the game when you don't know the rules."

Anthony Bourdain, consulting chef-at-large to Les Halles restaurant in Manhattan, said his reaction is "that diplomacy is served, and order is restored to the universe."

"I think Michelin tried very hard to find a comfortable middle ground, and justice was served," he added. "Ducasse is not embarrassed," he said of Alain Ducasse, who received three stars, "and Thomas Keller gets his well-deserved three. Best of all, Eric Ripert gets the triple crown," he said of the three Michelin stars to the chef of Le Bernardin, who has also received top ratings from the Zagat guide and The New York Times.

Oui, but Mr. Bourdain's restaurant went unstarred. "We had no expectation weɽ be in Michelin," he said. "We are a generic French diner."

Mr. Knapp, the restaurant consultant, offered a soupçon of validation to those who cannot quite understand why a few kudos from a French tire company with a pneumatic mascot might assume such importance. For city dwellers and domestic tourists, he said, the Michelin guide will have "little effect on business."

"In the first year of the life of a restaurant, The New York Times has a bigger impact than any other guide, including Zagat," he said. "But over time, Zagat is powerful."

Given the source of its ratings -- diners' recommendations -- "Zagat represents democracy, while Michelin represents exclusivity," he added.

To Mr. Lape, "star-giving is one of the more onerous parts of our business, but readers certainly know how to compensate."

"For example," he said, "if the public thinks you're generally kind, they might deduct something, in considering your review."

Ratings themselves, though, have an inevitability. "Look, someone is going to give you a rating, just as the waves will break on the beach," Mr. Bourdain said.

For the most passionate restaurant hunters, however, stars can be meaningless. "First-night foodies like to get there first, for the soft opening, and stars are premature at that point," said Joanna Pruess, a cookbook author and consultant, who is Mr. Lape's wife. "Afterwards? The stars don't mean much to me -- because often I don't agree."


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